1樓：絨熙
首先，說明書要怎麼看。。。把相機上的按鍵分佈圖先看熟。這樣別人告訴你，你是**的問題，你才能馬上找到設定的位置。。
就像現在，你拍出來都是模糊的。首先你說自己是新手，這樣模糊就有很多種理解方式，是抖動導致糊片，還是根本沒有對焦。
如果是抖動，就是快門速度不夠，如果是沒有對焦，就是對焦模式沒調整好。。
其實，一開始不太懂如何操作，最簡單的是把模式換到自動檔p檔。然後邊拍，邊看說明書。
這樣比較好。。
2樓：匿名使用者
先學會怎麼對焦，半按快門對焦後才按下快門。最後先找一下攝影入門的書看，剛開始可以先看**並茂的那種。邊學邊熟悉相機，掌握到一定程度後再好好看說明書，對初學者來說說明書畢竟有點不好理解，剛開始從p檔開始吧，拍出比手機好一點的**，建立以下信心。
祝你早日拍出好**···
3樓：一齊走過的日子
你檢查一下你相機的對焦方式是自動對焦還是手動對焦。如果你不小心調到手動對焦，那拍出來的**肯定是模糊的，
4樓：匿名使用者
對上焦了沒？還是慢快門手抖了？放兩張圖看看
5樓：匿名使用者
要不然鏡頭的vr防抖在off那，沒在on上
6樓：純亮爺
建議說明書從頭看到尾 最少一遍
佳能紅圈鏡頭上面有個東東我一直弄不懂，請高手指點。 為圖上黃色框內。
7樓：匿名使用者
景深刻度表。
相機鏡頭上有一圈左右對稱的光圈刻度，這叫景深表。
它能指出被攝體前後清晰的距離範圍。這景深表告訴我們，當你使用某一光圈值攝影時，在這左右對稱的景深標尺中，找到一組相應於你所使用的光圈數字的刻度並與之對應的距離範圍，這一段距離範圍內景物都能得到一個清晰的像。
從景深表中看出，景深隨設定的光圈值變化：大光圈景深短，小光圈景深長。
景深還隨著被攝體距離而變化，當鏡頭對近的景物聚焦時，景深短，當對遠的物體聚焦時景深長。
如果需要大的景深，就優先選定較小的光圈，用較慢的快門來配合保證**適度。
反之如需以小景深來突出主題，則用大光圈、快速度。
在物體處於靜止狀態下，速度可以定得慢一些，選擇較小光圈；
拍攝運動物體時，為避免被拍攝影像發虛，應選擇快速度、大光圈。
一些高階的自動鏡頭常常也會有這樣的景深表，但我們發現那些刻度很不精密，這是由於自動頭為了
快速自動對焦，往往對焦行程相比手動頭都很短，因為太過粗略，那個景深表的實際意義不大。而手動頭為
了精準對焦，對焦行程設計得比較大，這樣景深表就可以做得比較細，而具有了使用價值。
景深表的意義在於我們不需要實際拍攝就可以從景深表上得知，光圈大的時候景深小，光圈小的時候景深大。
而且更重要的是可以知道景深的具體範圍。
我們以28mm的鏡頭為例，把調焦環調至1.5米處，看看景深表上兩個光圈4分別對應的是1.2米和2米，也就是
說當你用光圈4，對焦在1.5米時，從1.2米到2米都可以認為是清晰的，這就是景深範圍，我們仍然對焦在1.5
米不變，看看景深表上光圈11所對應的分別約是0.9米和約6米，明顯光圈11時景深擴大了很多。
我們知道光圈的設定不是盲目的，是與光線、所要表現的物件相關聯的。光線差的時候同時又受到其他引數
的制約，比如安全快門，比如為了得到更好的畫質不允許高的iso；或是要達到淺景深的虛化效果，這時我們
只能選擇更大的光圈。拍攝風光片，為了大範圍的清晰，我們會選擇小光圈。其實這些都是攝友們知道的常
識，然而真正會用景深表可不這麼簡單，否則我就不需要前面做這麼多的鋪墊了。
我們現在要拍攝一幅風光片，手頭有一顆28/2.8的鏡頭，遠方是層巒疊嶂，中景水波浩淼，前景上方1.5米處
恰好又有一兩簇樹葉可以襯托，此時又正直太陽落山前，太漂亮了！我想將這些景物通通囊括其中，怎麼對焦？
通常不管手動頭自動頭，無限遠對焦吧，光圈小一點估計前後都清楚了，看這光線用光圈8吧，其實到底清晰
範圍是多大心中還是沒有數的。拍了一張回放，前景是糊的，不是我想要的效果，收小光圈吧，到11，再回放，
前景還是不清楚啊，光圈收到16手持又困難了（不要提醒我可以調高iso，也不要告訴我後退幾步，假設這些
選擇都被限制了）。我們重新觀察景深表，就是圖4下面那個景深表，對焦至無限遠時，景深表右側相應光圈刻
度所對的是無限遠後面了，也就是說後景深被浪費掉了，那怎麼把這段景深利用起來，把後景深挪到前面來，
那不是增加了前景深了嗎？也許用不到光圈11就可以把1.5米的前景納入到景深範圍內了。我們嘗試轉動調焦環，
不再將無限遠調到鏡頭中心刻度線，而是調到景深表右側8刻度處，看看左邊的8刻度所對應的距離，果然落在了
約1.4米左右了。也就是說從1.5米到無限遠內的景物都處在了景深範圍內了。現在我們看看鏡頭中心刻度所對應
的距離是多少呢？是3米附近。不可思議，用光圈8，對焦到3米，就可以囊括1.5米到無限遠內的所有景物。這個
3米是一個特殊的點，是28mm鏡頭在光圈8時的超焦距，有了景深表，我們可以最大限度的用足景深，不但心中有
數，而且可以選擇到最大的光圈，這樣在光線條件不好時就有優勢了，不至於憑經驗去估計了。順便說一句，自
動頭通過計算也可以得到不同焦距下不同光圈的超焦距，或者到網上直接找到這些資料的表，但要默記在心。
這樣看起來手動頭在這方面的優點是很明顯，也是很實用的。
舉一個例子，都說手動頭對焦困難、麻煩，抓拍更是沒戲。是的，很多時候是這樣的，但不是所有時候。你相
信手動頭抓拍速度超過自動頭，甚至盲拍嗎？景深表可以幫助你輕易做到這一點。現在接到一個婚禮跟拍的任務，
這是一個複雜的場景，人頭攢動。用自動頭方便，總要對焦吧，可你剛對上焦，人移動了，婚禮本來就是喜慶活
動啊，動是正常的。結果忙得焦頭爛額，拍的**還大都是廢片。好，我們還是選28mm手動頭，既然是跟拍，我
總是跟在新娘新郎左右一定範圍內的吧，比如2到6米的範圍，近可以拍人，遠可以拍場面。範圍有了，看看怎麼
調整光圈和對焦環，讓這段空間裡的場景都落在景深範圍內.將調焦環的6米調至鏡頭中心刻度的右邊，讓2米落在
中心刻度的左邊，並使它們左右對稱，這時看看景深表對應的光圈數字是多少呢？是4，心中記住只要光圈不大於
4，肯定沒問題，這時你可以根據現場光線選擇光圈了，還需要對焦嗎？只要不出2到6米的範圍，舉手便來，整個
跟拍你只需要捕捉精彩瞬間就可以了。
8樓：看到睡著
這個是對焦環的狀態指示，你平時用自動對焦時它會來回的轉，焦點對準了就不動了，這時那個白槓指的位置就是焦點對的距離，它現在是指對焦點在無限遠處。
當你用手動對焦模式轉動對焦環就會發生變化。就是這麼個東西。
9樓：葉響葉林葉歡喜
這個是被攝物和鏡頭之間的距離，鏡頭的基本原理。
很早以前的照相機，就是用繩子測出距離然後拍攝的，不過現在都是相機鏡頭裡面的晶片去計算的，我們要做的就是調整焦距和光圈了。
希望能幫到你。
10樓：匿名使用者
對焦刻度尺吧，手動對焦用的，不大準，還是眼睛看到的管用
11樓：匿名使用者
是採用不同光圈時景深範圍，一般只是參考，下面紅色的紅色的數字代表焦距。
12樓：光輝的左手
這個是對焦點（主攝物）與鏡頭之間的距離，不準，只是一個大概，沒啥用。
如何改變佳能相機的拍攝模式？
13樓：
我使用的是cannon 400d / 450d你說的那款，我沒接觸過，但我想選單應該都差不多吧。
按鍵盤上的menu ,進入選單選項，第一項就是畫質（中文介面的）你按上下鍵選擇你要儲存的格式和大小，寫了raw的輸出就是raw格式的。如果只是電腦顯示選擇m 或者 l足夠了，然後按set鍵，也就是確認鍵，就設定好了。
我看你的描述，應該你對後期處理並不是追求完美的那種，加上拍攝環境不是很惡劣，光線充足，**正確的話，直接jpg效果絕對夠用。不是很嚴格的印刷要求是不需要使用到raw格式的，。
14樓：匿名使用者
在選單裡有一個選項是改**大小的，那裡可選jpeg。
普通生活照不建議用raw，但是一般用raw都是直接選出幾張**進行修改和格式轉換。
15樓：仲秀芳沙秋
自帶的夜景效果不能達到要求時,你應該考慮使用m檔全手動設定了.
g10的最慢快門可以達到15秒,這對一般的夜景應該可以對付了.
夜間一定要使用三角架,至少也要將相機放置在穩定的地方,而不是手持拍攝,
用2秒或10秒定時,不要用手直接確定快門,這都是為了"防抖".
如果只是拍靜物夜景,那比較簡單,將光圈適當調大(g10的最大光圈為廣角f2.8或長焦f4.5),將快門速度放慢至2秒以上,(如果照出來還是黑,則還需要將快門調至更慢.)
注意,這樣並不需要開啟閃光燈的.
但是如果拍景的同時還需要拍攝人物,那還是需要開啟閃光燈的,而且要求人物適當配合,
快門速度依然需要較慢且用三角架,
最重要的一點是,閃光燈閃過以後,被拍人物還應該在原處保持一會兒,等快門關閉後才能離開,否則會被拍成"透明人".
被拍人物也不宜距相機過遠,以免閃光燈達不到,而使得發黑.
還有就是iso值,
如果你想*****一些,那就不要使用過高的iso值,否則相片雖然顯得亮了,卻會很模糊.
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你好,你所拍攝是動物鳥類,不建議你在攝影箱裡拍攝,這樣會讓鳥兒沒有活力,拍起來 內也比較死板。容 你使用的18 55mm鏡頭拍攝也可以可以在鴿子戶外近距離拍攝,比在攝影箱裡拍攝要更好。如果想拍鏡頭可以使用抓拍方式拍攝,你現在使用的相機,應該是半畫幅吧,可以建議你購買一款50 250mm長焦鏡頭拍攝,...