1樓：幻無影
注意手持要穩定，觀察光線變化在被攝景物上的效果，構圖、內容要完整，這樣拍出來效果就很好了更高追求就要努力的練習啊
首先注意拿穩相機，最好雙手來把握，或利用三腳架，目的就是最大限度地減輕畫面的晃動，忌諱邊走邊拍的方式(特殊
情況下才運用)，千萬記住畫面的穩定是動態攝影的第一要件。
其次是固定鏡頭，就是鏡頭對準目標後，做固定點的拍攝，不要做鏡頭的推近拉遠動作或上下左右的掃攝，設定好畫面的大小後開機錄影，增加畫面的穩定性，少用使畫面忽大忽小的變焦拍攝。變焦鏡頭在拍攝時要注意運用的技巧及時機是否恰當，除非你用三角架固定，否則長距離的推近拉遠動作，一定會造成畫面的抖動。
再就是如何運用變焦鏡頭，dv在拍攝遠處某個目標，可以利用變焦鏡頭推近取景，當推到合適的畫面大小時，才按下錄影鍵，攝取畫面。濫用變焦鏡頭，畫面忽近忽遠重複的拍攝，這是許多dv族常犯的錯誤。切記，推近或拉遠的拍攝動作每做一次後就暫停，換另外乙個角度或畫面後，再開機拍攝。
最後是動態拍攝的技巧，當碰到乙個畫面無法將目標物的全景拍攝進來時，需要dv由右到左或是左到右的掃攝，但在做這個動作時，攝取的畫面經常搖來搖去或是忽快忽慢，看起來非常不順暢。正確的做法是，假如拍攝要從a點掃攝到b點，首先面向b點後下半身不動，然後以腰部為轉軸轉動上半身將dv指向a點，按下錄影鍵先靜止拍攝5秒鐘?
2樓：有種你就刪我
角度啊光線啊各方面都要考慮到裡面去的，其實攝影要做好也真的要用到很多的功夫。
攝影應該注意什麼？有什麼技巧?
3樓：秒懂星課堂
聽李光潔分享攝影技巧
4樓：末你要
一、攝影注意事項：
1、應盡量遠離那些色彩明豔的景物(如新油漆好的建築物的外牆、大型遮陽棚等，否則那些景物的色彩會對映到人物身上，造成偏色。
2、注意不要在頂光時人物站在水泥地上拍照，因為水泥地表面較平整，且顏色淺淡， 這種自下而上的"腳光"，往往造成一種恐怖效果，應盡量避免。
3、注意不要立於樹旁拍照，光與影相輔相成，光愈強，影愈深。
4、注意不要採用高速片，在晴空烈日下，光線強度已很高，若再採用高速片，往往會迫使光圈收到極小，或無法使用較慢的快門速度。
二、攝影技巧：
1、拍攝時必須將相機安裝在乙個三角架上以防止相機的晃動。盡量的將相機靠近被攝物體，並且注意不要引入不必要的陰影。
2、調焦軌能夠使相機以非常小的增距沿著x和y軸線移動，能夠精確的控制相機的位置和畫面的景深。如果用移動三角支架來達到理想的位置則是非常麻煩的。
3、使用快門線安裝到了三角支架上，如果在按快門的時候不小心，仍然有可能使相機產生晃動，所以為了避免這種情況的發生，我建議你最好還是使用快門線。
4、在拍攝時，當被攝物體的背景為黑色，那麼就能夠使拍攝出來的圖象看起來最清楚。
5、使用乙個白色的卡片或是用一張鋁箔包在卡片上，將光線反射在被攝物體上，以照亮物體上的陰影部分。需要注意的是不要讓這張卡片出現在被拍攝範圍內。
5樓：匿名使用者
戶外攝影10忌
一、忌陽光直射
亮麗的陽光提供良好的照明條件，使景色有生氣，色彩飽和，並為使用高速快門和小光圈提供了條件。但是強烈的陽光也會帶來問題，最為突出的是它那耀眼的光線會使被攝人物睜不開眼，同時，高角度的直射陽光還會在人物臉上造成濃重的陰影，顯出**皺紋，損害人物的形象美。所以在戶外拍照，應多讓陽光從側面照射被攝者，忌臉部直接面向太陽。
二、忌人物與有色環境過近
在明亮的光線照射下，物體的反光會增強，在這種情況下，人物應盡量遠離那些色彩明豔的景物(如新油漆好的建築物的外牆、大型遮陽棚等)，否則那些景物的色彩會對映到人物身上，造成偏色。
三、忌頂光時人物站在水泥地上拍照
因為水泥地表面較平整，且顏色淺淡， 會形成較強的反射)亡，這種自下而上的"腳 光"，往往造成一種恐怖效果，應盡量避免。
四、忌立於樹旁拍照
光與影相輔相成，光愈強，影愈深。當人物站在樹旁拍照時，陽光時常會把樹葉投影到人物身上、臉上，造成斑駁的陰影，有損於畫面的美感。
五、忌忽視濾光鏡
在戶外無雲的藍天下，所有避光處都帶上藍色色罩；而在暮日的輝光映照下，所有的景色都染上了一層橙紅色。在如此環境中，若想讓攝得的景色保持原有的色彩，就必須在鏡頭前裝上相應的濾光鏡，在前一種情況下可選用淡紅或琥珀色的濾光鏡，在後一種情況下可選用淡藍色濾光鏡。
六、忌採用高速片
在晴空烈日下，光線強度已很高，若再採用高速片，往往會迫使光圈收到極小，或無法使用較慢的快門速度。這些情況都會給攝影創作帶來某些方面的限制。
七、忌胡亂補光
在明亮的日光照射下，景物會有很強的反差。為避免反差過大，運用輔助光進行輔助照明是有效的，但要掌握好分寸，既要避免輔助光過亮，也要避免露出輔助光的痕跡(如出現與主光相反的投影)。
八、忌完全依賴自動**檔
不少攝影愛好者在戶外拍照喜歡使用自動**檔，殊不知這種自動**檔只能處理一些普通的情況，而遇到陰陽面各半或逆；光等情況便會變"傻"，所以還得見機行事，根據具體情況進行適當的**調整。
九、忌逆光直衝鏡頭
在光線很強的情況下拍攝逆光照，要防止光線直衝鏡頭，否則很容易產生光暈現象。
十、忌穿反光過強的服裝
在強光下拍照，被攝者如穿反光強的服裝(如白襯衫、發光尼龍做的服裝等)，會變得雪白一片或產生大塊輝斑，使衣服質感難以表現。
6樓：匿名使用者
構圖，就是選景。注意重心的問題，注意表現主角的突出。 2、光線的問題：
光線要照到物件的臉為適合，也有時故意選擇背光，突出光與影的關係。另外什麼時候用柔光鏡，什麼時候用遮光鏡，什麼時候選用多少的光圈,要注意！這點很重要！
樓豬啊！呵呵！ 再就是按快門了：
**的好壞與暴光量有關，也就是說應該通多少的光線使ccd能夠得到清晰的影象。暴光量與通光時間(快門速度決定)，通光面積(光圈大小決定)有關。 那麼，為了得到正確的暴光量，就需要正確的快門與光圈的組合。
快門快時，光圈就要大些；快門慢時，光圈就要小些。 快門優先是指由機器自動測光系統計算出暴光量的值，然後根據你選定的快門速度自動決定用多大的光圈。 光圈優先是指由機器自動測光系統計算出暴光量的值，然後根據你選定的光圈大小自動決定用多少的快門。
主體與背景反差大時適當補光 不要以為只有在光線較暗的情況下才需要使用閃光燈，有時在光線充足的情況下，也必須使用閃光燈進行補光。在進行逆光拍攝時，主體與背景的反差很大。如果顧及主體進行**，那麼背景必然**過度，而正常還原了背景，主體又**不足，這時就需要用閃光燈進行補光了。
補光不是直接開啟閃光燈就可以了，還需要掌握一定的技巧。你可以將相機設定成光圈優先模式，設定光圈的數值，利用點測光對背景進行測光，記下測得的快門值。然後切換到手動模式，設定成剛才所測得的光圈和快門值，再將閃光燈設定成強制閃光進行拍攝。
這樣就能兼顧主體和背景，**的背景還原正常，主體也可以得到很好的表現。
7樓：北影職業技能培訓學校
①得學會了解你相機的功能特點；②看一些攝影集，了解基本構圖；③學會抓拍的時間，注意內心的調節，等待那個最美的瞬間④合理使用外部工具，比如三角架。剩下的就是踏踏實實從光圈、快門、焦距、感光度學起吧，再學習端穩相機，這些都是基本功，然後就是構圖，用什麼都能練習構圖。然後多了解一些攝影基礎方面的內容，或者是到攝影學校進行學習。
那樣進步會更快。
8樓：匿名使用者
片相機是家家戶戶普遍擁有的東西。不過相信大多人沒有好好的讀過說明書，或者根本沒讀過。
其實不管手頭的相機是什麼檔次的，相信如果能物盡其用的話，就能拍攝出更好的作品。本帖主要是針對卡片相機而言的。希望對大家能有所幫助，也希望能促進本版塊的繁榮。
希望大家經常能到這裡發帖。本帖只討論一些基礎的攝影知識，若大家想深入了解。可以去看一些攝影書。
若本帖有什麼錯誤的地方，也敬請高手指出。畢竟現在很久沒玩卡片相機了。
一、如何去欣賞或拍攝一張**
一張好的**有三個要素。
主題、主體、取捨。
1、 這幅**我要表現的主題是什麼？
2、 我怎樣才能把注意力集中到被攝主體身上，又如何把觀賞者的視線吸引過來？
3、 畫面簡潔了嗎？是不是只包括了有利於把注意力引向被攝主體的東西？是否捨掉了那些分散注意力的不必要的每一項內容？
拍攝**如同寫文章。首先要明確自己要表達什麼主題，比如感想、意境等等。其次是選擇主體，把自己要表達的想法通過乙個主體表達出來。
所以對主體的選擇是很重要的，新手拍攝的**大多毫無主體，就是說，根本就不明白**裡的主要的東西（或者人）是什麼。毫無重點。
取捨，就是把影響主體表現的東西去掉。 新手拍攝**最大的錯誤之一，就是見到什麼拍什麼，把見到的東西都裝進鏡頭裡。 就好象，許多學生寫文章，廢話連篇。
寫了半天，寫了一大堆沒用的東西/與主題、主體毫無關係。攝影最大的技巧之一就是：簡約而不簡單。
畫面簡潔，而意境無窮。
二、關於相機的選擇
1、首先，相機如果能做到很小，又能保持很好的成像的話，相信專業的單鏡反光機與鏡頭就沒必要做的很大。 所以相機不是越小越好。 大的反而更好。
2、關於畫素。很多人很在乎畫素。事實上並非畫素越大越好。
關鍵在於**感測器的大小。一般說，ccd與cmos越大，成像效果越好，當然，鏡頭也很重要，只是卡片機的鏡頭都不是很好。所以ccd與cmos面積就更重要。
3、當前的卡片機的ccd與cmos面積 主要有 1/3 、 1/2.5 、1/1.7、1/1.
6、1/1.8 英吋。 當然是越大越好。
大ccd意味著低噪點。高畫質。
4、至於變焦 引數，建議小變焦，大變焦成像往往不如小變焦。
三、對焦
半按快門（不要全按下去），相機就會提示對焦， 卡片機的對焦提示一般是用乙個矩形的方塊表示。那就是整個畫面最清晰的地方。 但是卡片機的對焦功能很有限，往往效果很一般，因此建議用它的中心對焦。
即只能在中心這個點對焦。 如果要構圖，把焦點移到中心以外的地方，那就先半按快門，然後中心對焦後，在焦點平面移動相機。 注意：
是在焦點的平行面移動相機，不能偏離那個平面。比如說：拍人的時候一般都往雙眼中間對焦，因為眼睛是心靈的視窗，所以眼睛需要最清晰。
對焦在全自動與全手動的情況都能用的。
四、自動與手動
便宜的傻瓜機一般不帶手動控制的功能。或者只帶部分手動功能。而帶全手動功能的相機會貴一點。
但是效果肯定會好一些。 因為機器不是人，再如何智慧型有時候也無法達到人需要的效果。自動檔一般 是用p表示， 一般的相機都是在上方的圓形撥輪上。
不過不同的相機不太一樣。還是需要多看說明書。手動檔一般用m表示。
建議大家使用全手動功能拍攝。
至於全自動拍攝沒什麼好說的了。所以主要談談手動操作/
五、全手動拍攝。
1、iso設定。現在的相機廠商一直在鼓吹自己的相機的最高iso有多高。
但是我建議大家盡量使用最低iso拍攝。iso是數位相機模仿膠片相機的膠卷設計的。iso越低，噪點越少， 畫面質量越好，所以在光線比較充足的情況下，盡量用最低iso。
但是低iso面臨乙個問題。iso越低，需要的快門速度就越慢。所以在光線差的時候，會因為快門速度太慢而造成手持抖動而無法拍攝。
所以如果光線太暗無法拍攝的時候，就應該提高iso。逐級提高，直到手不會抖動。
2、白平衡。數位相機的色彩辨別方式不同與膠片。膠片相機是沒有必要調節白平衡。
所以數位相機拍攝出來的效果往往與實際色彩有偏差。於是就產生了「白平衡」 的調節。方法：
進入白平衡設定裡，手動調節。 用一張白紙對著光線。然後按下快門。
看到相機裡拍攝出來的紙是白的就yes。 如果色彩有偏差，就重新調，有時候要調幾次才准。
一般的專業攝影都是用灰卡。 我平時拍攝總是盡量用灰卡的。 但是對使用卡片機的朋友來說，沒必要擁有那東西。用白紙代替也很準。
手動白平衡設定 一般是適合光線單一的場景。比如白天室外。像夜景這樣光線非常複雜的場景，手動白平衡是沒用的。用自動比較好。
3、光圈與快門。
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