1樓：戰略性轉移
刺繡起源很早。黼黻絺繡之文，見於尚書。虞舜之時，已有刺繡。
東周已設官專司其職，至漢已有宮廷刺繡。三國吳孫權使趙夫人繡山川地勢軍陣圖，唐永貞元年（公元805年）盧眉娘以法華經七卷，繡於尺絹之上，因刺繡聞名，見於前者著錄。
在原始社會，人們用紋身、紋面來進行裝飾。自從有了麻布、毛紡織品、絲織品，有了衣服，人們就開始在衣服上刺繡圖騰等各式紋樣。據《尚書》記載，早在四千多年前的章服制度就規定"衣畫而裳繡"。
在先秦文獻中有用硃砂塗染絲線，在素白的衣服上刺繡朱紅的花紋的記載及所謂"素衣朱繡"、"袞衣繡裳"、"黻衣繡裳"之說。在當時既有繡畫並用，也有先繡紋形後填彩做法。
這些繡品在圖案的結構上非常嚴謹，有明確的幾何布局，大量運用了花草紋、鳥紋、龍紋、獸紋，並且浪漫地將動植物形象結合在一起，手法上寫實與抽象並用，穿插蟠疊，刺繡形象細長清晰，留白較多，體現了春秋戰國時期刺繡紋樣的重要特徵。
2樓：匿名使用者
中國的刺繡究竟源於那個朝代？由於刺繡作品不易儲存，因此極難說清這個問題。我們現在所能見到的最早的刺繡恐怕要算殷商和西周的了，從那個時期的出土文物來看，粘附在泥土上的絲織物的紋路和刺繡的花紋依稀可見。
特別是在2023年從湖北江陵馬山一號楚墓中，出土了繡衾（被）和禪（單）衣，上面繡著龍、鳳、虎和花卉等，形神兼備，綺麗多變。證明刺繡在中國經過較長時間的發展，已經形成了較高的工藝水平和獨特的工藝門類。
人們一定會想，為什麼會出現刺繡呢？其實，最主要的因素是由兩個方面決定的：
第一、說到刺繡不能不說絲織，可以這麼說，是絲織的產生和完美造就了剌繡的誕生。春秋戰國時期，農業比之以前更發達，男耕女織成了這一時期的重要經濟特徵，幾乎家家種植桑麻，從事紡織。由於當時的養蠶方法已經十分講究，因此所繅出的蠶絲質量很高。
其纖維之細之均，可與近代相媲美。發展到西漢時，從2023年湖南長沙馬王堆西漢墓出土的織錦來看，每根紗由4－5根絲線組成，而每根絲線又有14－15根絲纖維組成，也就是說每根紗竟由54根絲纖維捻成。如此高的絲紡水平，同時也推動著染、繡的發展，使它的成品更加美觀和更富表現力。
第二、社會等級制度的強化和人類審美感的提高、商品制的形成也是乙個重要因素。早在原始社會向奴隸社會過渡期間，華夏民族的部族聯盟首領在舉行重大慶典、祭祀等禮儀活動時，必須穿著繪繡有日、月、星辰、山、龍、華蟲（雉雞）圖紋的上衣和有宗彝、水藻、火、公尺粉、黼、黻圖形的下裳（裙）禮服，後世稱為「十二章服」並形成定製。進入春秋戰國時期，刺繡工藝漸趨成熟，這可從近百年來的大量出土文物中得到印證。
這一時期的刺繡有經過誇張變形的龍、鳳、虎等動物圖案，有的則間以花草或幾何圖形，虎躍龍蟠，龍飛鳳舞，刻畫精妙，神情兼備；布局結構錯落有致，穿插得體，用色豐富，對比和諧，畫面極富韻律感。
進入秦漢時期後，刺繡工藝已相當發達。特別值得一提的是東漢王充在《論衡·程材篇》中所描述的：「齊郡世刺繡，恆女無不能；襄邑俗織錦，鈍婦無不巧。
日見之，日為之，手狎也」。齊郡臨淄（今山東臨淄）為漢王室設官服三所，織工數千人，每年耗資萬萬。在前漢武昭之世，不但帝王之家是「木土衣綺繡，狗馬被繢（毛織品）」，就連一般的富人也服用「五色繡衣，縟繡羅紈、素綈冰錦」，而且坐臥的席子也要「繡茵」，床上帳幔也是「黼繡帷幄」、「錦綈高張」，甚至死後殉葬的口袋也是「繒囊緹橐」。
民間如此，朝庭貴族更不待言，他們的宮室以絲織藻繡裝飾，以至「屋不呈材、牆不露形」，甚至「柱檻衣以綈錦」，其奢侈程度可見一般。漢代剌繡的空前繁榮，使刺繡的藝術處理又前進了一大步，在馬王堆一號漢墓裡的竹簡「遺冊」中記載著三種刺繡名稱：「信期繡、乘雲繡、長壽繡」。
到了漢末、六朝時期，中國便開始進入「像教彌增」（佛教因造像眾多，故也稱之為「像教」）的時代，因而興盛了繡製佛像之風。2023年在敦煌莫高窟發現了北魏的一佛兩菩薩說法圖刺繡殘片一件，用幾種彩色絲線繡出佛像、菩薩、供養人和相應的文字，供養人的長衫上繡有忍冬紋和卷草紋，示意著以佛教為代表的外來文化與本土文化的相互交融貫通，並在刺繡中得到反映。說到這一時期的刺繡，不得不說說三國時期吳王趙夫人的「三絕」――機絕、針絕、絲絕。
據張彥遠的《歷代名畫記》中記載：「吳王趙夫人，丞相趙達之妹。善書畫，巧妙無雙，能於指間以彩絲織為龍鳳之錦，宮中號為「機絕」。
孫權嘗嘆，蜀魏未平，思得善畫者圖山川地形，夫人乃進所寫江湖九州山岳之勢。夫人又於方帛之上，繡作五岳列國地形，時人號為「針絕」。又以膠續絲發作輕幔，號為「絲絕」（見壬子年《拾遺記》）。
漢末、六朝剌繡的另乙個顯著特點是開始出現了人物形象，為今後的人物繡品開了先河，具有十分重要的藝術意義。
唐宋時期的刺繡已向著精緻化的方向發展。這主要由它的社會環境所決定的，在男耕女織的封建社會裡，女孩子都要學習"女紅"，都要掌握刺繡，正因如此，那些深宅大院的小姐們，刺繡便成了她們消遣、養性和從事精神創造活動的唯一活動。"閨繡"的產生並不是偶然的，明代屠隆在《考磐餘事》中寫道:
"宋之閨繡畫，山水人物樓台花鳥，針線細密，不露邊縫，其用絨止
一、二絲，用針如發細者為之，故眉目畢具，絨彩奪目，而豐神宛然，設色開染，較畫更佳。女紅之巧，十指春風，迥不可及"。由於參加刺繡物件的進一步擴大、作者的文化修養和物質條件不同，加上文人們開始參與，剌繡到了唐、宋期間獲得了長足的發展，某種程度上可以這麼說，它由日用與觀賞兩者相容幷蓄，發展到日用與觀賞分而治之，特別在觀賞方面成就最大，由於文人們的積極參與，使書法和繪畫藝術結合得更為緊密，形成了畫師供稿、藝人繡製，畫繡結合精品倍增的新趨勢。
明、清時期，全國城鄉出現了眾多的商品性生產的專業作坊。尤其是明代，官府手工業的衰落，卻促進了民間手工業的發展，從缺乏競爭力的官府院落手工藝品，到商業性作坊的專業化生產，加上唐宋期間文人藝人結合刺繡工藝品的巨大影響，刺繡技術和生產獲得了全所未有的活力，達到了空前的繁榮，進入了中國傳統刺繡的顛峰時期。出現了對後世影響非常之大的幾個藝術流派，如上海的顧繡、北京的京繡、開封的汴繡、山東的魯繡等，以及後人譽為的"四大名繡"即蘇繡、粵繡、湘繡和蜀繡。
從唐宋到明清，刺繡工藝的發展很具代表性，無論是色彩的搭配運用上，還是針法的多樣性和組合運用上，都達到了空前的水平。文人畫師的加入，對仿畫的刺繡技藝提出了更高的要求，由於竭力追求與書畫原作惟妙惟肖的效果，從而極大地推進了針法的發展與創新。如對色線的處理上出現了把絲線劈成更細的絲縷，使線條的表現更為柔弱和逼真；如在針法上出現了亂針、釘線、圈金、摻針、滾針、接針繡等大量新型的針法，把被繡物件的紋理和結構提練為一種專門的普適性技藝和針法；甚至採用補筆加繪等技法，使畫面的主次結構和輕重表現更加符合人們的審美習慣。
3樓：匿名使用者
中國刺繡的由來
中國古代文化-中國紡織印刷-中國刺繡藝術
中國的刺繡究竟源於那個朝代？由於刺繡作品不易儲存，因此極難說清這個問題。我們現在所能見到的最早的刺繡恐怕要算殷商和西周的了，從那個時期的出土文物來看，粘附在泥土上的絲織物的紋路和刺繡的花紋依稀可見。
特別是在2023年從湖北江陵馬山一號楚墓中，出土了繡衾（被）和禪（單）衣，上面繡著龍、鳳、虎和花卉等，形神兼備，綺麗多變。證明刺繡在中國經過較長時間的發展，已經形成了較高的工藝水平和獨特的工藝門類。
人們一定會想，為什麼會出現刺繡呢？其實，最主要的因素是由兩個方面決定的：
第一、說到刺繡不能不說絲織，可以這麼說，是絲織的產生和完美造就了剌繡的誕生。春秋戰國時期，農業比之以前更發達，男耕女織成了這一時期的重要經濟特徵，幾乎家家種植桑麻，從事紡織。由於當時的養蠶方法已經十分講究，因此所繅出的蠶絲質量很高。
其纖維之細之均，可與近代相媲美。發展到西漢時，從2023年湖南長沙馬王堆西漢墓出土的織錦來看，每根紗由4－5根絲線組成，而每根絲線又有14－15根絲纖維組成，也就是說每根紗竟由54根絲纖維捻成。如此高的絲紡水平，同時也推動著染、繡的發展，使它的成品更加美觀和更富表現力。
第二、社會等級制度的強化和人類審美感的提高、商品制的形成也是乙個重要因素。早在原始社會向奴隸社會過渡期間，華夏民族的部族聯盟首領在舉行重大慶典、祭祀等禮儀活動時，必須穿著繪繡有日、月、星辰、山、龍、華蟲（雉雞）圖紋的上衣和有宗彝、水藻、火、公尺粉、黼、黻圖形的下裳（裙）禮服，後世稱為「十二章服」並形成定製。進入春秋戰國時期，刺繡工藝漸趨成熟，這可從近百年來的大量出土文物中得到印證。
這一時期的刺繡有經過誇張變形的龍、鳳、虎等動物圖案，有的則間以花草或幾何圖形，虎躍龍蟠，龍飛鳳舞，刻畫精妙，神情兼備；布局結構錯落有致，穿插得體，用色豐富，對比和諧，畫面極富韻律感。
進入秦漢時期後，刺繡工藝已相當發達。特別值得一提的是東漢王充在《論衡·程材篇》中所描述的：「齊郡世刺繡，恆女無不能；襄邑俗織錦，鈍婦無不巧。
日見之，日為之，手狎也」。齊郡臨淄（今山東臨淄）為漢王室設官服三所，織工數千人，每年耗資萬萬。在前漢武昭之世，不但帝王之家是「木土衣綺繡，狗馬被繢（毛織品）」，就連一般的富人也服用「五色繡衣，縟繡羅紈、素綈冰錦」，而且坐臥的席子也要「繡茵」，床上帳幔也是「黼繡帷幄」、「錦綈高張」，甚至死後殉葬的口袋也是「繒囊緹橐」。
民間如此，朝庭貴族更不待言，他們的宮室以絲織藻繡裝飾，以至「屋不呈材、牆不露形」，甚至「柱檻衣以綈錦」，其奢侈程度可見一般。漢代剌繡的空前繁榮，使刺繡的藝術處理又前進了一大步，在馬王堆一號漢墓裡的竹簡「遺冊」中記載著三種刺繡名稱：「信期繡、乘雲繡、長壽繡」。
到了漢末、六朝時期，中國便開始進入「像教彌增」（佛教因造像眾多，故也稱之為「像教」）的時代，因而興盛了繡製佛像之風。2023年在敦煌莫高窟發現了北魏的一佛兩菩薩說法圖刺繡殘片一件，用幾種彩色絲線繡出佛像、菩薩、供養人和相應的文字，供養人的長衫上繡有忍冬紋和卷草紋，示意著以佛教為代表的外來文化與本土文化的相互交融貫通，並在刺繡中得到反映。說到這一時期的刺繡，不得不說說三國時期吳王趙夫人的「三絕」――機絕、針絕、絲絕。
據張彥遠的《歷代名畫記》中記載：「吳王趙夫人，丞相趙達之妹。善書畫，巧妙無雙，能於指間以彩絲織為龍鳳之錦，宮中號為「機絕」。
孫權嘗嘆，蜀魏未平，思得善畫者圖山川地形，夫人乃進所寫江湖九州山岳之勢。夫人又於方帛之上，繡作五岳列國地形，時人號為「針絕」。又以膠續絲發作輕幔，號為「絲絕」（見壬子年《拾遺記》）。
漢末、六朝剌繡的另乙個顯著特點是開始出現了人物形象，為今後的人物繡品開了先河，具有十分重要的藝術意義。
唐宋時期的刺繡已向著精緻化的方向發展。這主要由它的社會環境所決定的，在男耕女織的封建社會裡，女孩子都要學習"女紅"，都要掌握刺繡，正因如此，那些深宅大院的小姐們，刺繡便成了她們消遣、養性和從事精神創造活動的唯一活動。"閨繡"的產生並不是偶然的，明代屠隆在《考磐餘事》中寫道:
"宋之閨繡畫，山水人物樓台花鳥，針線細密，不露邊縫，其用絨止
一、二絲，用針如發細者為之，故眉目畢具，絨彩奪目，而豐神宛然，設色開染，較畫更佳。女紅之巧，十指春風，迥不可及"。由於參加刺繡物件的進一步擴大、作者的文化修養和物質條件不同，加上文人們開始參與，剌繡到了唐、宋期間獲得了長足的發展，某種程度上可以這麼說，它由日用與觀賞兩者相容幷蓄，發展到日用與觀賞分而治之，特別在觀賞方面成就最大，由於文人們的積極參與，使書法和繪畫藝術結合得更為緊密，形成了畫師供稿、藝人繡製，畫繡結合精品倍增的新趨勢。
明、清時期，全國城鄉出現了眾多的商品性生產的專業作坊。尤其是明代，官府手工業的衰落，卻促進了民間手工業的發展，從缺乏競爭力的官府院落手工藝品，到商業性作坊的專業化生產，加上唐宋期間文人藝人結合刺繡工藝品的巨大影響，刺繡技術和生產獲得了全所未有的活力，達到了空前的繁榮，進入了中國傳統刺繡的顛峰時期。出現了對後世影響非常之大的幾個藝術流派，如上海的顧繡、北京的京繡、開封的汴繡、山東的魯繡等，以及後人譽為的"四大名繡"即蘇繡、粵繡、湘繡和蜀繡。
從唐宋到明清，刺繡工藝的發展很具代表性，無論是色彩的搭配運用上，還是針法的多樣性和組合運用上，都達到了空前的水平。文人畫師的加入，對仿畫的刺繡技藝提出了更高的要求，由於竭力追求與書畫原作惟妙惟肖的效果，從而極大地推進了針法的發展與創新。如對色線的處理上出現了把絲線劈成更細的絲縷，使線條的表現更為柔弱和逼真；如在針法上出現了亂針、釘線、圈金、摻針、滾針、接針繡等大量新型的針法，把被繡物件的紋理和結構提練為一種專門的普適性技藝和針法；甚至採用補筆加繪等技法，使畫面的主次結構和輕重表現更加符合人們的審美習慣。
滿繡滿族刺繡的來歷
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